亚历山大-约沃（Alexandre Jouveaux）是一位才华横溢的葡萄种植者，在马孔北部的乌希齐（Uchizy）拥有一家小酒庄。 他于 20 世纪 90 年代初来到勃艮第的这一地区，并于 1999 年开始种植他的第一块葡萄园，同时兼顾酒庄的工作和当地酿酒学校的教学工作。他选择全身心投入葡萄园的工作，并奉行 "最小干预 "的理念，通过简单的酿酒工艺，以手工酿造出不需要额外过滤的葡萄酒为目标。亚历山大用 10 公斤重的板条箱进行采摘，然后直接倒入液压压榨机中；获得的果汁放入 1200 升的酒桶中，直到装瓶前，亚历山大都不进行任何干预，以获得既年轻又睿智的葡萄酒。与所有用爱心和奉献精神酿造的葡萄酒一样，他的酒也需要极大的耐心。 他不想给这些酒冠以马孔地区的原产地名称，而是乐于将它们简单地标注为 "餐酒"。 酒庄的产量极低，只有 6000 瓶，主要特点是新鲜和酸度。
由于产量少，亚历山大的葡萄酒受到世界各地葡萄酒爱好者的追捧，并出现在巴黎主要的天然葡萄酒名单上。Anne Claude Leflaive 是他的忠实拥趸和常客。
亚历山大-约沃（Alexandre Jouveaux）是一位才华横溢的葡萄种植者，在马孔北部的乌希齐（Uchizy）拥有一家小酒庄。 他于 20 世纪 90 年代初来到勃艮第的这一地区，并于 1999 年开始种植他的第一块葡萄园，同时兼顾酒庄的工作和当地酿酒学校的教学工作。他选择全身心投入葡萄园的工作，并奉行 "最小干预 "的理念，通过简单的酿酒工艺，以手工酿造出不需要额外过滤的葡萄酒为目标。亚历山大用 10 公斤重的板条箱进行采摘，然后直接倒入液压压榨机中；获得的果汁放入 1200 升的酒桶中，直到装瓶前，亚历山大都不进行任何干预，以获得既年轻又睿智的葡萄酒。与所有用爱心和奉献精神酿造的葡萄酒一样，他的酒也需要极大的耐心。 他不想给这些酒冠以马孔地区的原产地名称，而是乐于将它们简单地标注为 "餐酒"。 酒庄的产量极低，只有 6000 瓶，主要特点是新鲜和酸度。
由于产量少，亚历山大的葡萄酒受到世界各地葡萄酒爱好者的追捧，并出现在巴黎主要的天然葡萄酒名单上。Anne Claude Leflaive 是他的忠实拥趸和常客。
