Angelo Gaja es, para el vino italiano, el emblema mismo del hombre ganador. Es alguien a quien hay que seguir el ritmo porque va rápido, y obliga a la persecución en todos los sentidos de la palabra, tanto por su pronunciado arte dialéctico como por su rápido andar.
Pero quizá pocos sepan que hubo un tiempo en que Angelo Gaja se arriesgaba a perder, cuando se obstinaba en ir y venir entre el Piamonte y la Toscana, en un frustrante viaje de ida y vuelta que terminaba con regresos nocturnos sin los resultados esperados.
Y cada vez, en la oscuridad, su mujer, que ya estaba en la cama, parecía dormida, pero en cambio abría un ojo y murmuraba: "Lo sabía... eso es una ca' marcanda...", es una eterna casa de mercado. Pero entonces las cosas encajaron, y de hecho aquí estamos: en Ca' Marcanda. "Bueno, la aventura empezó en 1996..." Ni siquiera da tiempo a cerrar las puertas del coche cuando Angelo Gaja, esperando en la carretera, comienza la descripción de su segunda avanzadilla en territorio toscano, creada tras su primera incursión en territorio de Montalcino (la Pieve Santa Restituta) y situada a pocos metros de la Via Bolgherese, un paraíso para los amantes del vino con su secuencia de carteles de bodegas famosas o emergentes pero ya en boca de todos.
La compra de esta finca, que hoy cuenta con 60 hectáreas de viñedo, se remonta a 1996, como decíamos; pero la idea de expandirse fuera del Piamonte surgió diez años antes, "cuando quedó claro que éramos capaces de expresar energías tales que requerían una nueva salida. Teníamos hombres y competencias, pero la expansión en el Piamonte parecía problemática, así que elegimos la Toscana. Era una elección casi obligada, ya que somos rossisti y queríamos un lugar climáticamente más favorable. En esta tierra, comparada con el Piamonte, es "un recreo". ¿Sabes cuántas veces ni siquiera hemos embotellado en las Langhe? En el 84 no hubo Barbaresco, en el 87 no hubo Cru, no hubo embotellado en el 91, 92, 94... una situación a menudo frustrante. Aquí hacemos vinos de sol y luz, ¡un juego de niños!", y debe ser por este aspecto "recreativo" por lo que Gaja divide ahora su tiempo casi a partes iguales entre Barbaresco y Toscana.
Pero hay que añadir que, además de las innegables ventajas climáticas, otro punto a favor de Bolgheri era un camino ya asfaltado que permitía asumir riesgos, dado que otros ya habían trabajado para explorar el potencial del terruño y darlo a conocer adecuadamente. En resumen, el precursor piamontés Gaja en la Toscana siguió los pasos de otros campeones: baste recordar que, a la hora de comprar la finca, sólo tuvo que mirar un croquis de la zonificación en color en los tenues mapas municipales que le facilitó el entonces concejal Piermario Meletti Cavallari (Grattamacco). Y no fue difícil señalar los terrenos que tenían los mismos colores que los de Sassicaia.
Pero a partir de ahí, las cosas no fueron tan sencillas: si bien no debería ser difícil para alguien como Gaja comprar una finca, como decíamos al principio, la historia de las negociaciones para la compra de la finca recuerda a una comedia de De Filippo, con los antiguos propietarios que "ni siquiera pensaban vender" y los testarudos piamonteses que lo intentaron todo, incluso ofreciéndose en alquiler para cultivar su Vermentino (¡!), para encontrar un resquicio. Una negociación que duró meses y meses y que terminó con la intervención decisiva de una hermana, también copropietaria, que con su palabra puso a todos de acuerdo.
Pero ahora el mercado ha terminado y la empresa se ha convertido en una impresionante realidad, como ya se puede vislumbrar desde el cuidado exterior donde los olivares son los protagonistas escenográficos, porque si en la Langa el viñedo significa también la estética del paisaje, en la Toscana es el olivo el protagonista primordial. Un corto camino conduce a la entrada de la bodega, que recorremos sin darnos cuenta de que estamos en un terraplén y de que la estructura que tenemos delante es sólo la punta del iceberg. "Lo que se ve son las oficinas, pero la bodega está completamente bajo tierra y oculta por tres lados por un terraplén que hemos cubierto de olivos: ¡hemos trasladado 300 y no se ha secado ni uno!" La absoluta precisión y atención al detalle queda demostrada por los olivos perfectamente podados, el césped que es una alfombra verde y las plantas de hierbas aromáticas que adornan el camino de entrada. Y el cuidado dedicado al césped que rodea la bodega nace directamente de la voluntad de un Gaja que incluso se suelta en un improperio al descubrir la antiestética marca de un neumático. El edificio, diseñado por el arquitecto de Asti Giovanni Bò, impresiona por la modernidad de las estancias: sencillas en el uso de materiales pobres, como las baldosas de basalto que cubren los suelos de toda la estructura o los tubos de hierro del antiguo oleoducto reutilizados como columnas de carga, y al mismo tiempo ricas en obras de arte modernas.
En las salas destinadas a la representación llama la atención la enorme mesa de cata, pero pasando a las bodegas la filosofía no cambia mucho. Aquí están las zonas de descarga de la uva, decididamente sobredimensionadas, como toda la estructura, para las 300.000 botellas por hora previstas, y luego las entreplantas que albergan las barricas. Dos plantas de otros tres metros y medio en correspondencia con la planta de siete metros destinada a la vinificación. Todo es ordenado y funcional, diseñado desde cero para minimizar el estrés del vino y racionalizar la producción. Funcional y tecnológico, como el sistema de aire acondicionado incorporado a los suelos, "el primero de este tipo en Italia" ¿Y los viñedos? "En las sesenta hectáreas tenemos aproximadamente un 50% de merlot, un 17% de cabernet sauvignon, un 10% de cabernet franc y luego syrah. Por ahora el sangiovese procede de nuestra finca de Montalcino, pero lo estamos plantando en Bibbona. Elegimos un marco de plantación bastante amplio, el clásico 2 x 0,8 metros. Quizá en su momento hubiéramos preferido viñas más densas, pero no parecía que las empresas que fabrican la maquinaria agrícola necesaria fueran capaces de prestarnos una ayuda decente, así que desistimos. Y de todos modos, nos gustaría hacer un vino elegante, sin correr hacia concentraciones extremas; así que hacemos poda en verde, pero nos quedamos en producciones de 50-55 quintales por hectárea, lo que significa unos 1,2 kilos de uva por cepa" Se ve que en todas partes el arquitecto quería hibridar funcionalidad y trabajo artístico. Como en la gran lámpara de araña que ilumina la escalera o, más aún, en el gran toldo que cubre la explanada frente a la parte descubierta de la bodega (al fondo): un caótico entramado de barandillas de hierro que combina la función portante con el efecto visual.
Gran atención a la imagen, por tanto, que obviamente no se limita a la bodega y su entorno, sino que también se encuentra en los vinos cuyas etiquetas, de estilo esencial y geométrico, han sido diseñadas por Bersanetti, yerno de Luigi Veronelli, a quien, por otra parte, habría que hacerle un monumento: "está haciendo por el aceite la misma campaña que hizo hace treinta años por nosotros, ¡y debo confesar que no lo entendimos!"
En la gran mesa de degustación hay botellas de Promis (55% merlot, 35% syrah y 10% sangiovese) y Magari (50% merlot, 25% cabernet sauvignon y 25% cabernet franc), los dos productos actualmente en el mercado. Una elección probablemente decidida por Guido Rivella, que se ocupa de la parte enológica, evitando la competencia en la mezcla de la famosa vecina Sassicaia. Cuando esté a pleno rendimiento, habrá tres vinos, con el nuevo Camarcanda 2000, Bolgheri Rosso doc con una base definida de merlot, que actualmente se está afinando.
Y servidos, no sin cierta emoción, por Angelo Gaja en persona (por otra parte, esto también forma parte del carácter y el estilo piamonteses, que ven al viticultor en el centro de la bodega, sea grande o pequeña), comenzamos nuestra cata. Promis 2000: por el compacto color rubí, la obviedad de la prenda y la luz que admite, se adivina que es ese vino de muestra. Sin embargo, la textura aromática es excelente, cereza y grosella matizadas y refinadas, luego violeta y romero. Intrigante contorno de especias y notas terrosas. En boca es persuasivo, dulce, con un ataque preciso y suave sobre un fondo vegetal crujiente y apetitoso. El merlot es muy insistente en dirigir las texturas, pero manteniéndolas en registros cálidos y agradables, sin soserías inoportunas, tomando buen aliento y concentración y una fusión futurista que ya se intuye feliz. El final nos reserva longitud y especias, además de una auspiciosa y territorial aspereza tánica que reconforta y relanza. El Magari 2000 (la Sra. Gaja inspiró de nuevo el nombre, exclamando "¡magari!" delante de una hermosa etiqueta) fluye claro de la botella. El rubí oscuro de la copa, con sus juveniles reflejos violáceos, es bello y reconfortante en su aspecto natural, nunca ostentoso; y luego se abre a una nariz rica y profunda, persuasiva y progresiva, a la que se permite poca resistencia. Salpicada de dulce mermelada de arándanos, ciruela, finas especias sobre un rastro vegetal de bayas y sotobosque y una pizca de pimienta de fondo, toma aire, se extiende con continuidad y dedicación, desvaneciéndose suavemente en un tufillo de tabaco. En boca es fresco y cantarín, acogedor y difuso, revelando una fruta conspicua y bien equilibrada que se casa como es debido con una matriz tánica suave. Lo recordaremos por su elegancia, su gracia, su invitación a beber, su extraordinario enlace roble, componiendo y enriqueciendo más que tomando prestado y enyesando. Al final, queda el deseo de beber más. Y este es quizás, en previsión de un presumible crecimiento futuro, el mensaje más hermoso.
Tras dos horas escuchando las palabras del viticultor italiano más famoso del mundo, embelesados por la campiña bañada por el sol y la arquitectura de Ca' Marcanda, por fin conseguimos arrancarle a Angelo Gaja, que ya está de camino a Montalcino, un pequeño y último retrato de sí mismo: "Soy un hombre afortunado, que hace un trabajo que le gusta, que ha tenido de su padre y de tres generaciones premisas sólidas y los insumos adecuados para hacerlo bien; y ha podido hacerlo con la ayuda de buenos colaboradores y una gran esposa
Información sobre Ca' Marcanda (Gaja)