Angelo Gaja est, pour le vin italien, l'emblème même de l'homme qui gagne. C'est quelqu'un qu'il faut suivre parce qu'il va vite et qu'il oblige à la poursuite dans tous les sens du terme, tant par son art dialectique prononcé que par sa démarche rapide.
Mais peu de gens savent peut-être qu'il fut un temps où Angelo Gaja risquait de perdre, où il s'entêtait à faire la navette entre le Piémont et la Toscane, dans un aller-retour frustrant qui se terminait par des retours nocturnes sans les résultats escomptés.
Et chaque fois, dans l'obscurité, sa femme, qui était déjà couchée, semblait dormir, mais ouvrait un œil et murmurait : "Je le savais... c'est une ca' marcanda...", c'est-à-dire une maison de marché éternelle. Mais les choses se sont mises en place et nous voilà à Ca' Marcanda : "L'aventure a commencé en 1996..." Même pas le temps de fermer les portes de la voiture qu'Angelo Gaja, attendu sur la route, commence la description de son deuxième poste en territoire toscan, créé après sa première incursion dans le pays de Montalcino (le Pieve Santa Restituta) et situé à quelques mètres de la Via Bolgherese, un paradis pour les passionnés avec sa séquence d'enseignes de caves célèbres ou émergentes, mais déjà sur toutes les lèvres.
L'achat de ce domaine, qui compte aujourd'hui 60 hectares de vignes, remonte à 1996, disions-nous ; mais l'idée de s'étendre hors du Piémont est née dix ans plus tôt, "lorsqu'il est apparu que nous étions capables d'exprimer des énergies telles qu'elles nécessitaient un nouveau débouché. Nous avions des hommes et des compétences, mais l'expansion dans le Piémont semblait problématique, nous avons donc choisi la Toscane. C'était un choix presque obligatoire puisque nous sommes des Rossistes et que nous voulions un lieu climatiquement plus favorable. Dans cette région, par rapport au Piémont, c'est "une récréation". Savez-vous combien de fois nous n'avons même pas mis en bouteille dans les Langhe ? En 84, pas de Barbaresco, en 87 pas de cru, pas de mise en bouteille en 91, 92, 94... une situation souvent frustrante. Ici, nous produisons des vins de soleil et de lumière, c'est du gâteau !", et c'est sans doute à cause de cet aspect "récréatif" que Gaja partage aujourd'hui son temps presque à égalité entre le Barbaresco et la Toscane.
Mais il faut ajouter qu'en plus des avantages climatiques indéniables, un autre point en faveur de Bolgheri était une route déjà tracée qui permettait de prendre des risques, étant donné que d'autres avaient déjà travaillé pour explorer le potentiel du terroir et le faire connaître. En somme, le précurseur piémontais de Gaja en Toscane a suivi les traces d'autres champions : il suffit de se rappeler qu'au moment d'acheter le domaine, il lui a suffi de regarder un croquis du zonage en couleur sur les maigres cartes communales que lui avait fournies le conseiller municipal de l'époque, Piermario Meletti Cavallari (Grattamacco). Et il n'a pas été difficile de repérer les terrains qui avaient les mêmes couleurs que ceux de Sassicaia.
Mais à partir de là, les choses n'ont plus été aussi simples : alors qu'il ne devrait pas être difficile pour quelqu'un comme Gaja d'acheter une ferme, comme nous l'avons dit au début, l'histoire des négociations pour l'achat du domaine fait penser à une comédie de De Filippo, avec les anciens propriétaires qui "ne pensaient même pas à vendre" et les Piémontais têtus qui ont tout essayé, jusqu'à proposer de louer pour cultiver leur Vermentino ( !), afin de trouver une échappatoire. Une négociation qui a duré des mois et des mois et qui s'est terminée par l'intervention décisive d'une sœur, également copropriétaire, qui, par sa parole, a mis tout le monde d'accord.
Mais aujourd'hui, le marché est terminé et l'entreprise est devenue une réalité impressionnante, comme on peut déjà l'apercevoir de l'extérieur soigné où les oliviers sont les protagonistes scénographiques, car si dans les Langa le vignoble signifie aussi l'esthétique du paysage, en Toscane c'est l'olivier qui est le protagoniste primordial. Une courte allée mène à l'entrée de la cave, que nous parcourons sans même nous rendre compte que nous sommes sur un talus et que la structure qui se trouve devant nous n'est que la partie émergée de l'iceberg. "Ce que vous voyez, ce sont les bureaux, mais la cave est complètement souterraine et cachée sur trois côtés par un talus que nous avons recouvert d'oliviers : nous en avons déplacé 300 et aucun n'a séché ! Les oliviers parfaitement taillés, la pelouse qui est un tapis vert et les plantes aromatiques qui ornent l'allée témoignent de la précision absolue et de l'attention portée aux détails. Et le soin apporté aux pelouses qui entourent la cave découle directement de la volonté d'un Gaja qui se laisse même aller à un juron en découvrant la marque disgracieuse d'un pneu. L'édifice, conçu par l'architecte d'Asti Giovanni Bò, impressionne par la modernité des pièces : simple dans l'utilisation de matériaux pauvres, comme les carreaux de basalte qui recouvrent les sols de toute la structure ou les tuyaux en fer de l'ancien oléoduc réutilisés comme colonnes porteuses, et en même temps riche d'œuvres d'art modernes.
Dans les salles de représentation, l'énorme table de dégustation est frappante, mais si l'on passe aux caves, la philosophie ne change pas beaucoup. On y trouve les zones de déchargement du raisin, décidément surdimensionnées, comme toute la structure, pour les 300 000 bouteilles par heure envisagées, puis les mezzanines qui abritent les barriques. Deux étages de trois mètres et demi en correspondance avec le plancher de sept mètres utilisé pour la vinification. Tout est ordonné et fonctionnel, conçu de toutes pièces pour minimiser le stress du vin et rationaliser la production. Fonctionnel et technologique, comme le système de climatisation incorporé dans les sols, "le premier du genre en Italie", et les vignobles : "Sur les soixante hectares, nous avons environ 50 % de merlot, 17 % de cabernet sauvignon, 10 % de cabernet franc et de la syrah. Pour l'instant, le sangiovese provient de notre domaine de Montalcino, mais nous le plantons à Bibbona. Nous avons choisi un schéma de plantation assez large, un schéma classique de 2 x 0,8 mètres. À l'époque, nous aurions peut-être préféré des vignes plus denses, mais les entreprises produisant les machines agricoles nécessaires ne semblaient pas en mesure de nous apporter une aide décente, et nous avons donc renoncé. Et de toute façon, nous voulons faire un vin élégant, sans aller vers des concentrations extrêmes ; nous faisons donc de la taille en vert, mais nous restons sur des productions de 50-55 quintaux par hectare, soit environ 1,2 kilogramme de raisin par pied" On voit que partout l'architecte a voulu hybrider la fonctionnalité et le travail artistique. Comme dans le grand lustre qui éclaire les escaliers ou, plus encore, dans le grand auvent qui couvre le parvis devant la partie non couverte de la cave à vin (à l'arrière) : un entrelacement chaotique de garde-corps en fer qui allie la fonction portante à l'effet visuel.
Une grande attention à l'image, donc, qui ne se limite évidemment pas à la cave et à son environnement, mais qui se retrouve également sur les vins dont les étiquettes, au style essentiel et géométrique, sont conçues par Bersanetti, le gendre de Luigi Veronelli, à qui il faut d'ailleurs rendre un monument : "il fait pour le pétrole la même campagne qu'il a faite pour nous il y a trente ans, et je dois avouer que nous ne l'avons pas comprise !"
Sur la grande table de dégustation sont disposées des bouteilles de Promis (55% merlot, 35% syrah et 10% sangiovese) et de Magari (50% merlot, 25% cabernet sauvignon et 25% cabernet franc), les deux produits actuellement sur le marché. Un choix probablement décidé par Guido Rivella, qui s'occupe de l'aspect œnologique, évitant ainsi la concurrence dans l'assemblage de la célèbre Sassicaia voisine. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, il y aura trois vins, avec le nouveau Camarcanda 2000, Bolgheri Rosso doc avec une base de merlot définie, qui est actuellement en cours d'affinement.
Et servis, non sans une certaine émotion, par Angelo Gaja en personne (d'un autre côté, cela aussi fait partie du caractère et du style piémontais, qui voit le vigneron au centre de la cave, qu'elle soit grande ou petite), nous commençons notre dégustation. Promis 2000 : à la couleur rubis compacte, à l'évidence du vêtement et à la lumière qu'il admet, on devine qu'il s'agit d'un vin d'échantillonnage. Cependant, la texture aromatique est excellente, nuancée et raffinée : cerise et groseille, puis violette et romarin. Le contour des épices et des notes terreuses est intriguant. En bouche, il est convaincant, doux, avec une attaque précise et souple sur un fond végétal croquant et appétissant. Le merlot est très insistant pour diriger les textures, mais en les maintenant sur des registres chauds et agréables, sans aucune fadeur inappropriée, avec une bonne respiration et une bonne concentration et une fusion futuriste que l'on peut déjà sentir heureuse. Le Magari 2000 (Mme Gaja a de nouveau inspiré le nom, en s'exclamant " magari ! " devant une belle étiquette) coule clairement de la bouteille. Le rubis foncé du verre, avec ses jeunes reflets violets, est beau et réconfortant dans son aspect naturel, jamais ostentatoire ; puis il s'ouvre sur un nez riche et profond, persuasif et progressif, auquel on n'oppose que peu de résistance. Parsemé de confiture de myrtille sucrée, de prune, d'épices très fines sur un fond végétal de baies et de sous-bois, avec un soupçon de poivre en arrière-plan, il prend l'air en se répandant avec continuité et dévouement, s'estompant doucement dans une bouffée de tabac. La bouche est fraîche et chantante, accueillante et diffuse, révélant un fruit évident et équilibré qui se marie comme il se doit avec une matrice tannique souple. On retiendra son élégance, sa grâce, son invitation à boire, son extraordinaire liaison boisée, composant et enrichissant plutôt qu'empruntant et plâtrant. Au final, l'envie demeure d'en boire davantage. Et c'est peut-être là, en prévision d'une croissance future présumée, le plus beau message.
Après deux heures passées à écouter les propos du vigneron italien le plus célèbre au monde, à s'extasier devant la campagne ensoleillée et l'architecture de Ca' Marcanda, on parvient enfin à arracher à Angelo Gaja, qui court déjà vers Montalcino, un petit et dernier portrait de lui-même : "Je suis un homme chanceux, qui fait un métier qu'il aime, qui a eu de son père et de trois générations des locaux solides et les bons apports pour bien faire ; et il a pu le faire avec l'aide de bons collaborateurs et d'une femme formidable."
À propos de Ca' Marcanda (Gaja)