Ca' Marcanda (Gaja)

Angelo Gaja ist für den italienischen Wein das Sinnbild des erfolgreichen Mannes schlechthin. Er ist jemand, mit dem man mithalten muss, denn er ist schnell und zwingt in jedem Sinne des Wortes zur Verfolgung, sowohl wegen seiner ausgeprägten dialektischen Kunst als auch wegen seines schnellen Schrittes.

Aber nur wenige wissen vielleicht, dass es eine Zeit gab, in der Angelo Gaja zu verlieren drohte, als er hartnäckig zwischen dem Piemont und der Toskana hin und her pendelte, in einer frustrierenden Rundreise, die mit nächtlichen Rückfahrten ohne die erhofften Ergebnisse endete.

Und jedes Mal, in der Dunkelheit, schien seine Frau, die bereits im Bett lag, zu schlafen, öffnete aber stattdessen ein Auge und murmelte: "Ich wusste es... das ist eine ca' marcanda...", das ist ein ewiges Markthaus. Aber dann fügte sich alles zusammen, und hier sind wir nun: in Ca' Marcanda. 1996 begann das Abenteuer..." Es ist noch nicht einmal Zeit, die Autotüren zu schließen, als Angelo Gaja, der auf der Straße wartet, mit der Beschreibung seiner zweiten Niederlassung in der Toskana beginnt, die er nach seinem ersten Ausflug in das Gebiet von Montalcino (Pieve Santa Restituta) gegründet hat und die nur wenige Meter von der Via Bolgherese entfernt liegt, einem Paradies für Weinliebhaber mit einer Reihe von Schildern berühmter oder aufstrebender Weingüter, die bereits in aller Munde sind.

Der Kauf dieses Weinguts, das heute 60 Hektar Rebfläche umfasst, geht, wie gesagt, auf das Jahr 1996 zurück; die Idee, außerhalb des Piemonts zu expandieren, entstand jedoch etwa zehn Jahre früher, "als klar wurde, dass wir in der Lage waren, Energien auszudrücken, die einen neuen Absatzmarkt erforderten. Wir hatten Männer und Fähigkeiten, aber die Expansion im Piemont erschien uns problematisch, also wählten wir die Toskana. Es war eine fast zwingende Wahl, denn wir sind Rossisti und wollten einen klimatisch günstigeren Standort. Im Vergleich zum Piemont ist die Toskana 'eine Erholung'. Wissen Sie, wie oft wir in den Langhe nicht einmal Flaschen abgefüllt haben? Im Jahr '84 kein Barbaresco, im Jahr '87 kein Cru, keine Abfüllung im Jahr '91, '92, '94... eine oft frustrierende Situation. Hier machen wir Weine aus Sonne und Licht, ein Kinderspiel", und dieser "Freizeit"-Aspekt ist wohl auch der Grund dafür, dass Gaja heute seine Zeit fast gleichmäßig zwischen Barbaresco und Toskana aufteilt.

Neben den unbestreitbaren klimatischen Vorteilen spricht für Bolgheri aber auch, dass der Weg dorthin bereits geebnet war und man Risiken eingehen konnte, da andere bereits daran gearbeitet hatten, das Potenzial des Terroirs zu erforschen und es bekannt zu machen. Kurz gesagt, der piemontesische Vorreiter Gaja trat in der Toskana in die Fußstapfen anderer Meister: Es genügt, sich daran zu erinnern, dass er, als er das Weingut kaufen wollte, nur eine Farbskizze des Gebiets auf den schwachen Gemeindekarten zu sehen brauchte, die ihm der damalige Stadtrat Piermario Meletti Cavallari (Grattamacco) zur Verfügung stellte. Und es war nicht schwer, auf Grundstücke hinzuweisen, die die gleichen Farben wie die von Sassicaia hatten.

Aber von da an waren die Dinge nicht mehr so einfach: Obwohl es für jemanden wie Gaja nicht schwierig sein sollte, ein Landgut zu kaufen, erinnert die Geschichte der Kaufverhandlungen an eine Komödie von De Filippo, mit den alten Besitzern, die "nicht einmal an einen Verkauf dachten", und den sturen Piemontesen, die alles versuchten und sogar anboten, ihren Vermentino-Anbau zu verpachten (!), um ein Schlupfloch zu finden. Eine monatelange Verhandlung, die erst durch das entschlossene Eingreifen einer Schwester, ebenfalls Miteigentümerin, beendet wurde, die mit ihrem Wort alle zur Einigung brachte.

Aber jetzt ist der Markt vorbei und das Unternehmen ist zu einer beeindruckenden Realität geworden, wie man schon von außen sehen kann, wo die Olivenhaine die szenografischen Protagonisten sind, denn wenn in der Langa der Weinberg auch die Ästhetik der Landschaft bedeutet, so ist es in der Toskana der Olivenbaum, der der ursprüngliche Protagonist ist. Eine kurze Auffahrt führt zum Eingang der Kellerei, die wir entlanggehen, ohne zu bemerken, dass wir uns auf einer Böschung befinden und dass die Struktur vor uns nur die Spitze des Eisbergs ist. "Was Sie sehen, sind die Büroräume, aber der Keller ist komplett unterirdisch und auf drei Seiten von einer Böschung verdeckt, die wir mit Olivenbäumen bepflanzt haben: Wir haben 300 von ihnen versetzt, und kein einziger ist verdorrt!" Von der absoluten Präzision und Liebe zum Detail zeugen die perfekt beschnittenen Olivenbäume, der wie ein grüner Teppich angelegte Rasen und die aromatischen Kräuterpflanzen, die die Einfahrt zieren. Und die Pflege der Rasenflächen rund um den Weinkeller entspringt direkt dem Willen eines Gaja, der sich sogar zu einem Schimpfwort hinreißen lässt, wenn er den unschönen Abdruck eines Reifens entdeckt. Das von dem Asti-Architekten Giovanni Bò entworfene Gebäude beeindruckt durch die Modernität der Räume: einfach in der Verwendung armer Materialien, wie die Basaltfliesen, mit denen die Böden im gesamten Gebäude bedeckt sind, oder die Eisenrohre der alten Ölleitung, die als tragende Säulen wiederverwendet wurden, und gleichzeitig reich an modernen Kunstwerken.


In den Repräsentationsräumen sticht der riesige Verkostungstisch ins Auge, aber wenn man in die Keller geht, ändert sich an der Philosophie nicht viel. Hier befinden sich die Entladebereiche für die Trauben, die wie die gesamte Struktur für die geplanten 300.000 Flaschen pro Stunde überdimensioniert sind, und dann die Zwischengeschosse, in denen die Barriques untergebracht sind. Zwei weitere Stockwerke mit einer Höhe von dreieinhalb Metern entsprechen dem sieben Meter hohen Boden, der für die Weinbereitung genutzt wird. Alles ist sauber und funktionell, von Grund auf neu konzipiert, um die Belastung des Weins zu minimieren und die Produktion zu rationalisieren. Funktional und technologisch, wie die in die Böden integrierte Klimaanlage, "die erste ihrer Art in Italien", und die Weinberge: "Auf den sechzig Hektar haben wir etwa 50% Merlot, 17% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc und dann Syrah. Der Sangiovese stammt von unserem Weingut in Montalcino, aber wir pflanzen ihn auch in Bibbona an. Wir haben uns für ein ziemlich breites Pflanzmuster entschieden, klassisch 2 x 0,8 Meter. Vielleicht hätten wir damals lieber dichtere Rebstöcke gehabt, aber die Unternehmen, die die notwendigen landwirtschaftlichen Maschinen herstellen, schienen nicht in der Lage zu sein, uns anständig zu helfen, also haben wir aufgegeben. Und außerdem möchten wir einen eleganten Wein herstellen, ohne zu extremen Konzentrationen zu neigen; deshalb machen wir einen Grünschnitt, aber wir bleiben bei einer Produktion von 50-55 Doppelzentnern pro Hektar, was etwa 1,2 Kilogramm Trauben pro Rebstock bedeutet" Man sieht, dass der Architekt überall Funktionalität und künstlerische Arbeit miteinander verbinden wollte. So wie der große Kronleuchter, der die Treppe beleuchtet, oder auch das große Vordach, das den Vorplatz vor der nicht überdachten Seite des Weinkellers (auf der Rückseite) bedeckt: ein chaotisches Geflecht aus Eisengeländern, das die tragende Funktion mit der optischen Wirkung verbindet.

Eine große Aufmerksamkeit für das Image also, die sich natürlich nicht nur auf den Keller und seine Umgebung beschränkt, sondern sich auch auf den Weinen wiederfindet, deren Etiketten mit ihrem essentiellen und geometrischen Stil von Bersanetti, dem Schwiegersohn von Luigi Veronelli, entworfen wurden, dem man im Übrigen ein Denkmal setzen sollte: "Er macht die gleiche Kampagne für das Öl, die er vor dreißig Jahren für uns gemacht hat, und ich muss gestehen, dass wir es nicht verstanden haben!"

Auf dem großen Verkostungstisch stehen die Flaschen von Promis (55% Merlot, 35% Syrah und 10% Sangiovese) und Magari (50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon und 25% Cabernet Franc), den beiden derzeit auf dem Markt befindlichen Produkten. Eine Wahl, die wahrscheinlich von Guido Rivella getroffen wurde, der sich um die önologische Seite kümmert, um die Konkurrenz des berühmten benachbarten Sassicaia in der Mischung zu vermeiden. Wenn das Weingut voll funktionsfähig ist, wird es drei Weine geben, darunter den neuen Camarcanda 2000, Bolgheri Rosso doc mit einer eindeutigen Merlot-Basis, die derzeit noch verfeinert wird.

Wir beginnen mit der Verkostung, die Angelo Gaja höchstpersönlich durchführt (auch das gehört zum piemontesischen Charakter und Stil, bei dem der Winzer im Mittelpunkt des Betriebes steht, egal ob groß oder klein). Promis 2000: die kompakte rubinrote Farbe, das offensichtliche Kleidungsstück und das Licht, das es durchlässt, lassen vermuten, dass es sich um einen Musterwein handelt. Die aromatische Textur ist jedoch ausgezeichnet, nuanciert und raffiniert, Kirsche und Johannisbeere, dann Veilchen und Rosmarin. Faszinierende Konturen von Gewürzen und erdigen Noten. Im Mund ist er überzeugend, süß, mit einem präzisen und weichen Auftakt auf einem knackigen und appetitlichen pflanzlichen Hintergrund. Der Merlot ist sehr beharrlich, wenn es darum geht, die Texturen zu lenken, sie aber auf warmen und angenehmen Registern zu halten, ohne unangemessene Fadheit, mit gutem Atem und Konzentration und einer futuristischen Fusion, die man bereits als glücklich empfindet. Im Abgang erwarten uns Länge und Würze sowie eine verheißungsvolle, territoriale Tannin-Aspersität, die tröstet und wieder aufleben lässt. Der Magari 2000 (Frau Gaja inspirierte erneut den Namen, indem sie vor einem schönen Etikett "magari!" ausrief) fließt klar aus der Flasche. Das dunkle Rubinrot des Glases mit seinen jugendlichen violetten Reflexen ist schön und beruhigend in seiner natürlichen, niemals protzigen Erscheinung; und dann öffnet er sich zu einer reichen und tiefen Nase, überzeugend und progressiv, der man wenig Widerstand leistet. Mit süßer Heidelbeerkonfitüre, Pflaume, feinen Gewürzen auf einer pflanzlichen Spur von Beeren und Unterholz und einem Hauch von Pfeffer im Hintergrund verbreitet er sich mit Kontinuität und Hingabe in der Luft und geht sanft in einen Hauch von Tabak über. Am Gaumen ist er frisch und singend, einladend und diffus und offenbart eine auffällige und ausgewogene Frucht, die sich wie gewünscht mit einer weichen Tanninmatrix verbindet. Wir werden ihn wegen seiner Eleganz, seiner Anmut, seiner Einladung zum Trinken und seiner außergewöhnlichen Eichenholzverbindung in Erinnerung behalten, die eher komponiert und bereichert als leiht und verputzt. Am Ende bleibt der Wunsch, mehr von ihm zu trinken. Und das ist vielleicht, im Vorgriff auf das zu erwartende Wachstum, die schönste Botschaft.


Nach zwei Stunden, in denen wir den Worten des berühmtesten italienischen Winzers der Welt lauschen und uns von der sonnenverwöhnten Landschaft und der Architektur von Ca' Marcanda verzaubern lassen, gelingt es uns schließlich, Angelo Gaja, der bereits in Richtung Montalcino läuft, ein kleines, abschließendes Porträt von sich selbst zu entlocken: "Ich bin ein glücklicher Mann, der einen Beruf ausübt, der ihm Spaß macht, der von seinem Vater und drei Generationen solide Voraussetzungen und den richtigen Input bekommen hat, um gut zu arbeiten; und er hat es mit Hilfe von guten Mitarbeitern und einer großartigen Frau geschafft."